据波士顿咨询集团估计，如今在美国平均花1美元生产的东西，在中国需要花费96美分。国际纺织制造商联合会(International Textile Manufacturers Federation)的数据显示，纺纱业在中国的成本比在美国高出30%。

“所有人都觉得，中国的成本永远会更低，”波士顿咨询集团的高级合伙人哈罗德·L·西尔肯(Harold L. Sirkin)说。“但情况正在发生变化，速度超过了所有人的想象。”

中国不断上涨的生产成本正引起一些类型的生产商向孟加拉国、印度和越南等低成本国转移。很多情况下，企业的大批离开都是由中国人自己主导的，这些人已经开始大举在其他地区建立生产基地。

最近几年，开始有一部分生产商转向美国。纽约调研公司荣鼎咨询(Rhodium Group)今年5月发布的一份报告显示，从2000年到2014年，中国企业在美国投资的新项目和收购项目价值达460亿美元，其中有很多都发生在过去五年。

北卡罗来纳州和南卡罗来纳州现在至少有20家中国生产商落户，包括科尔集团和太阳纤维(Sun Fiber)公司，后者去年在南卡罗来纳州的里奇堡(Richburg)建立了一家聚酯纤维厂。在兰开斯特县，与来自台湾和中国大陆的另外两家纺织企业的谈判正在进行当中。

“我从没想过，会是中国人给这里带回纺织业工作机会，”兰开斯特县经济发展公司(Lancaster County Economic Development Corporation)总裁基思·滕内尔(Keith Tunnell)说道，他帮助科尔集团获得了价值约2000万美元的补贴，包括基础设施补助、收益债券和税收减免。

科尔集团兰开斯特县工厂的内部运作，说明了为什么纱线在美国的生产成本会如此之低，也表明资本密集型生产可以在美国再度兴盛起来。

在这个面积达23万平方英尺（约合2.14万平方米）的纺纱厂内，巨大的机器可以将棉花的种子和尘土剔除，将这些毛絮送入梳棉机，梳棉机再把它们整理成长长的粗棉条。然后工人们把棉条放入纺纱机，纺成一卷一卷的纱线。

生产过程高度自动化。这家工厂的32条生产线一天会产出大约85吨纱线。即便明年开设第二家工厂，科尔也只会雇佣500名员工。与19及20世纪大量时间里，在美国南方各地的棉纺厂里辛苦劳作的成千上万名工人相比，这仅相当于一小部分。这也是科尔能够降低成本的一大原因。

生产出来之后，线轴会通过查尔斯顿港，运至亚洲各地的纺织厂和服装厂。科尔还希望将货卖给墨西哥、中美洲和和加勒比海地区的服装厂。按照另外的贸易协定的规定，这些国家和地区有进入美国市场的特权，只要纱线产地是协定的成员国。

罗德岛大学(University of Rhode Island)的服装和纺织业专家陆圣表示，现代纺纱业资本密集度高的特点意味着，位于美国的纺纱厂正在变得越来越有竞争力。

“常识认为，美国从中国进口纺织品和服装，”他说。“现在，部分情况出现了逆转。”

不过，衣服的裁剪和缝制依然要大量依靠人工，因此“美国基本不可能在这方面变得有竞争力”。

对美国纺织业的投资不仅来自中国。去年，印度的知名纺织品生产商斯里维拉皮蒂集团(ShriVallabh Pittie Group)在乔治亚州的西尔韦尼亚投资7000万美元的工厂破土动工。这是该地区40年来新建的首座制造业工厂。2012年，巴西大型牛仔布生产商桑塔纳纺织品公司(Santana Textiles)宣布将在德克萨斯州的爱丁堡开设一家集纺纱、染色和织布为一体的工厂。不过，那里的全面生产推迟了。

“整个纺织界都在看着我们，”斯里维拉皮蒂集团的董事长维诺德·皮蒂(Vinod Pittie)在工厂的动工仪式上说。他还预言，自家企业的成功，会吸引其他业内人士来乔治亚州办厂。

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